德國人似乎對意大利情有獨鐘，所以不少德國城市都有一個意大利版的參照物，比如班貝格之于威尼斯，又如德累斯頓之于佛羅倫薩。很遺憾，我迄今仍未造訪過佛羅倫薩，但是德累斯頓的確是一座令人一見傾心的城市。
這座擁有燦爛文化和藝術的歐洲古城有一種近乎憂郁的美，一座座繁復華麗的巴洛克建筑沿著易北河岸(Elbe River)鋪陳開來，仿佛是一座巨大的露天建筑博物館。雖是盛夏，但我們抵達時陽光卻并不明媚，偶爾有光穿透云陣，撒在灰黑色的老建筑群上，壯麗卻沉郁。
我很難想象這座在二戰轟炸中被夷為平地的歷史名城是如何涅槃重生的。 據說戰后德累斯頓的古建筑廢墟體積十分浩瀚，但德累斯頓人硬是將殘片一塊一塊、一片一片地收集、編號、存放，為之后的修復奠定了基礎。看著那些修舊如舊、精美無比的建筑群，我除了感慨德國人的堅韌和嚴謹，還是會敬畏于戰爭的殘酷：這座曾被譽為整個歐洲最美麗的巴洛克城市在1200多架英美戰機的輪番轟炸下付之一炬。德國劇作家格哈特·霍普特曼曾在1945年說過：忘記如何哭泣的人，面對德累斯頓，又重新找回了淚水。時至今日，德累斯頓大轟炸依然是二戰歷史上最受爭議的事件之一。
好在，時光總是能在悄無聲息間彌合傷痛。如今的德累斯頓仍舊是精美的巴洛克之城，人們依然能看到圣母教堂柔美的線條，巨大的穹頂，內部精致繁復的雕刻和溫暖的色調。這座代表著創傷的廢墟在六十年后得以重建，而這座古城地標的重建也象征著和解、希望與信仰。只看到過去的人，除了自己的影子，什么也看不到。
當我們路過呂爾平臺（Brühlsche Terrasse）的一處鐵藝欄桿時，我們不約而同在一把刻有心形圖案的紅色鎖前停下了腳步。不同于布拉格查理大橋上掛滿的層層疊疊的愛情鎖，眼前這一抹亮紅雖然形單影只，但在灰黑色的巴洛克建筑群映襯下卻更顯奪目。 這讓我想起影片《突襲德累斯頓》中的安娜和羅伯特，前者是戰地醫院的年輕護士，后者則是戰機失事后被迫跳傘落到德累斯頓的英國皇家空軍飛行員， 身處敵對陣營的兩個年輕人卻因為種種際遇在戰火中越走越近。古今中外，戰爭和愛情都是永恒的話題，而讓我動容的是戰爭并未消弭人與人之間最質樸的善意。
影片中有一個片段：潛入醫院尋覓棲身之所的羅伯特在上樓時偶然看到了一個德國小男孩，這個剛剛目睹了自己弟弟慘死的男孩正把槍口對準自己的前胸。羅伯特慢慢的靠近這個小男孩，故作輕松的問他將來長大了想干什么，當得知小男孩想參加馬戲團時，他快速說出了一位著名魔術大師的名字，并順勢給小男孩表演了幾個魔術。在和羅伯特的對話中，小男孩終于慢慢放下了手中的槍。 而這一幕恰巧被路過的安娜看到，并深深觸動了這個美麗的姑娘。善良和良知或許并不能阻止戰爭，但這些人性中最樸素和溫暖的力量卻可以給戰火傷痛中的人們最大的慰藉。
穿行于老城之中，除了感嘆建筑的華美，我們還會在不經意間為民間音樂家的表演而駐足。在歐洲，街頭的民間藝人并不少見，尤其是在德國這樣極富音樂傳統的國度。但是我卻從未在其他城市的老城區見過如此眾多的民間音樂家。有一陣子我曾經頗為困惑，為何是德累斯頓呢？不是海德堡也不是班貝格。后來我忽然意識到，“音樂是流動的建筑，建筑則是凝固的音樂”，黑格爾的這句名言在德累斯頓找到了最好的詮釋。
我記得在茨溫格宮（Zwinger）那位背靠著雕塑拉小提琴的中年女藝術家，英姿颯爽，還有塞帕歌劇院（Semper Opera House） 旁拉著手風琴自彈自唱的退役軍人；當我們路過奧古斯特橋時，我們在橋畔看到了一個約莫十二三歲，梳著兩條麻花辮，獨自拉小提琴的小姑娘，她的羞怯在她白皙的臉上蕩漾出迷人的光彩。離她不遠處有一對父女正在演奏小提琴和黑管；我還記得在宮廷教堂 （Dresden Cathedral） 旁的那對小提琴和吉他的雙人組合，他們投入的神情溢于言表。 這些壯美的巴洛克建筑群為這些民間音樂家們提供了絕好的舞臺，他們沉溺于自己的音樂之中，而周圍的人群仿佛只是淡化的布景。于他們而言，音樂不僅僅是一種謀生的手段，更是內心深處種種隱幽和情緒的表白。
德國這個音樂之鄉造就了諸如巴赫、貝多芬、舒伯特、舒曼、勃拉姆斯等音樂名家，而這些眼前的民間音樂家們則讓這些古老的建筑更加靈動而鮮活。時至今日，我早已記不清他們當時彈唱的曲目，但他們的音容笑貌卻在我腦海中久久揮之不去。
我們就這樣漫無目的的沿著易北河岸走著，隨著流動的音樂，直至暮色將盡。德累斯頓始終是那座黃金時代的璀璨之城。如果可以，我希望時光就此凝固，如同這周遭的巴洛克建筑一般。
原載于云端
